Царапины и сколы – это настоящий бич, преследующий автовладельцев из года в год. И даже если кузов машины на заводе качественно загрунтован, покрашен и покрыт дорогим лаком, все равно примерно через полгода эти дефекты не заставят себя ждать. Обращаться в автосервис для устранения царапин по карману не всем водителям. Тем более, что через какой-то период времени они снова появятся. Поэтому гораздо экономнее проводить удаление царапин на кузове автомобиля собственноручно, предварительно разобравшись в типах дефектов в зависимости от их глубины и способах устранения.
Способ ремонта зависит от глубины и ширины царапин. Среди них встречаются мелкие, когда поцарапан только лак, но есть и дошедшие до верхнего слоя лакокрасочного покрытия, грунта или даже до металла. Кроме того, встречаются целые серии царапин, возникших в результате массовой «бомбардировки» кузова автомобиля градом из мелких камешков.
Сразу заметим: удаление царапин на автомобиле без покраски возможно далеко не всегда. Этот метод малоприменим для ликвидации дефектов, достигших базового слоя краски и тем более металла. Зато поверхностные можно без проблем убрать за счет глубокой абразивной полировки поврежденных участков. Ведь у лака есть определенная толщина, благодаря которой появляется возможность сгладить возникшие шероховатости.
Идеальная чистота – это первое и незыблемое правило в отношении восстанавливаемых участков ЛКП. Соответственно, ремонтируемую область следует тщательно отмыть от отложений, высушить и очистить от воска. Затем необходимо на сухую счистить шлифовальной бумагой ржавчину при ее наличии и обезжирить обрабатываемый сегмент. Бывают случаи, когда перед нанесением новой краски требуется шлифовка дефекта, причем его края должны иметь скошенную форму – тогда станут менее заметны границы между новой эмалью и заводской.
ПРАВИЛО! Удаление царапин на автомобиле нельзя проводить при температуре на поверхности кузова ниже 10-15°! А чтобы капли краски не попадали на прилегающую к ремонту область, ее нужно заклеить малярной лентой с отступом от краев обработки примерно на 2 см.
Маленькие «царапки» на лаке отличаются белым цветом. Они тонкие, базовый слой автоэмали остался неповрежденным, и по этой причине становится возможным удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ГЛУБИНУ ЦАРАПИНЫ?
Для этого есть народный и нехитрый способ оценки с помощью листа принтерной бумаги. Нужно его положить рядом с царапиной и провести ногтем по листу в область окрашенной поверхности и обратно. Это позволит ощутить толщину листа. Далее проводим все тем же ногтем поперек дефекта, и если его глубина больше, то такую царапину вряд ли удастся ликвидировать без покраски. И, напротив, менее глубокие по сравнению с толщиной листа шероховатости удаляются шлифованием мелкозернистой шлифовальной бумагой. В отдельных случаях потребуется провести финишную абразивную полировку вручную.
Шлифовка лака требует предельной аккуратности, иначе слой может слишком истончиться. Более безопасно проводить эту операцию на новых автомобилях или подержанных, но имеющих реальную историю о количестве предшествующих полировок. Многократные полировки в прошлом на порядок повышают вероятность того, что шлифовка лака мелкоабразивной бумагой приведет к протиранию до базового слоя эмали. И тогда придется перекрашивать не отдельные участки, а целые панели кузова – а стоит такая услуга в автосервисах немало. Поэтому для определения толщины ЛКП применяют толщиномер. И все-таки даже он не помогает дать реальную оценку, если машину ранее уже перекрашивалась.
Более глубокие дефекты, не повредившие базовый слой автоэмали, допустимо заполнять лаком, используя тонкую кисточку. Также можно использовать специальный карандаш, но в обоих случаях правило одно: новый лак должен быть несколько выше поверхности лакокрасочного покрытия. Когда лак высохнет, он даст небольшую усадку, а его излишки потом можно аккуратно отшлифовать и отполировать.
Для этого нужна краска, которой заполняют часть дефектного участка, предварительно оставляя место для лака. Если же царапина затронула грунт, но он не стерт и по-прежнему покрывает метал, то нужно послойно перекрыть грунтовку так, чтобы она не просвечивала. Разумеется, по возможности оттенок краски подбирается максимально близкий к «родному».
Легче всего проходит удаление царапин на автомобиле белого или черного цвета – они прощают мастеру небольшое несовпадение цветовой гаммы. Вдобавок граница перехода новой автоэмали к старой не так заметна, как при других цветах покраски. Для заполнения царапин используется тонкая рисовальная кисточка либо зубочистка или спецкарандаш. При этом следует протестировать соответствие новой краски старой, используя для этого малозаметные места кузова.
Нельзя сказать, что этот процесс протекает быстро. Окунув в эмаль лишь кончик кисточки или зубочистки, нужно использовать так называемое капиллярное движение, благодаря которому краска надежно переносится внутрь дефекта. Говоря простым языком, требуется дотрагиваться кончиком инструмента внутренней границы царапины – и тогда лакокрасочный материал гарантированно и без потерь перетечет в нее.
Данный этап ремонта не быстротечен, так как новое ЛКП накладывается несколько раз послойно. Причем перед нанесением последующего слоя требуется 15, а то и 30 мин для того, чтобы краска высохла. Однако в этом есть и свои преимущества: если некоторые области дефекта были недостаточно промазаны после первичного нанесения эмали, их можно потом подкрасить 2-3 раза. И когда трещина будет полностью заполнена и краска высохнет, оставшаяся полость заполняется лаком.
Чтобы улучшить адгезию – сцепление одного материала с другим – вначале наносится слой грунта. При этом не забываем о предварительной подготовке дефекта: внутри царапины рекомендуется отшлифовать металлическую поверхность, попутно убрав следы коррозии. Разумеется, если они есть. А острые края царапины рекомендуется сгладить.
Грунтовка должна быть обязательно перемешана и нанесена с помощью все тех же кисточки/зубочистки. При этом материал не должен заполнять всю глубину, так как сверху будет наложена краска. Как правило, требуется не более два слоя грунта, промежуток нанесения которых составляет 10-15 мин. Перед тем, как приступать к покраске, грунт должен высохнуть.
Краска наносится так же, как и при ремонте царапин с повреждением базового слоя краски, то есть капиллярными движениями, в несколько слоев с промежуточной сушкой. Как только она закроет грунт – а это примерно половина глубины царапины – этот этап нужно заканчивать, ибо нужно оставить место под лак. Он наносится аналогично краске.
НУЖЕН ЛИ ВООБЩЕ ЛАК?
Ответ положительный, если заводское ЛКП его содержит. В данном случае он требуется для лучшего совпадения оттенков. И особенно, если кузов покрашен в цвет «металлик». Кроме того, лак защищает краску от вредного воздействия солнечного ультрафиолета и предохраняет ее от преждевременного выгорания. Если же оригинальная краска не покрыта лаком, то наносить его не обязательно. Нужно просто заполнить всю глубину трещины эмалью несколько выше уровня оригинальной эмали. Когда краска даст усадку, ее излишки можно отшлифовать.
